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Há uma qualidade especial na luz de Viena ao fim da tarde, quando incide sobre os telhados dourados da Ringstrasse e transforma o Danúbio num prateado opaco e indulgente. É uma cidade que passou dois séculos a aperfeiçoar a arte de parecer descomplicada, e isso transparece. O café chega numa bandeja de prata com um copo de água que não pediu. Os elétricos deslizam em vez de chocalharem. Até a fila no Sacher é organizada. E, no entanto, apesar de toda a sua elegância, Viena não é um museu. Sob a pompa dos Habsburgos, existe uma cidade inquieta, criativa e ligeiramente subversiva que se tem vindo a reinventar silenciosamente desde a queda do império, e que recompensa aqueles que olham para além das charretes puxadas por cavalos.
Como chegar e como se deslocar
O Aeroporto Internacional de Viena fica a 18 quilómetros a sudeste do centro, em Schwechat, e o percurso até à cidade é um dos mais tranquilos da Europa. O comboio urbano do aeroporto demora 16 minutos até Wien Mitte, mas se chegar com bagagem, crianças ou uma mala cheia de cerveja Grüner Veltliner comprada no duty-free, reservar um carro com antecedência é a opção mais sensata. Os motoristas da Airport Executive Vienna encontram-no no hall de chegadas com uma placa com o seu nome, recolhem as malas e levam-no ao Primeiro Distrito em cerca de 25 minutos, sem o constrangimento de carregar malas pelo metro numa sexta-feira à noite. Reserve da mesma forma para o regresso, e o carro estará à espera à porta do hotel na hora de partir.
Uma vez lá, caminhe. O centro histórico (Innere Stadt) é suficientemente compacto para ser atravessado em vinte minutos, e os bairros periféricos estão interligados por uma rede de elétricos que é um dos grandes atrativos da cidade. As linhas 1 e 2 percorrem o Ringstrasse em sentidos opostos, passando pela Ópera, o Parlamento, a Câmara Municipal (Rathaus) e o Burgtheater, e um bilhete simples custa menos do que um café. Não se preocupe em alugar um carro na cidade. Passará mais tempo procurando vaga do que vendo alguma coisa.
Onde ficar
Os grandes nomes antigos ainda se mantêm. O Hotel Sacher, em frente à Ópera, continua a ser a morada para quem deseja papel de parede adamascado, um concierge experiente e uma fatia da tarte homónima que, apesar do que digam os céticos, continua muito boa. O Imperial, algumas ruas mais à frente na Ringstrasse, é ainda mais imponente, com escadarias de mármore e a sensação de que um arquiduque Habsburgo pode aparecer a qualquer momento.
Para algo mais descontraído, o Rosewood Vienna, na Petersplatz, transformou a antiga sede de um banco num espaço discretamente luxuoso, com um bar no último piso que oferece uma vista direta para a cúpula da Peterskirche. O Hotel Motto, no 6º arrondissement, perto do Naschmarkt, tem um ar boémio parisiense e uma brasserie no piso térreo que é um destino por si só. E se preferir ficar num local que remeta para a Viena de 2026 em vez de 1896, o Hoxton, no 3º arrondissement, ocupou um antigo edifício da câmara de comércio e encheu-o com interiores de terrazzo e veludo que convidam a passar a manhã inteira no lobby.
O que ver
Comece pelo Museu de História da Arte (Kunsthistorisches Museum), nem que seja apenas pelos Bruegels. O museu possui a maior coleção das suas obras em todo o mundo, e contemplar "Caçadores na Neve", com o seu céu cinzento de janeiro e patinadores no lago, é uma das grandes experiências artísticas da Europa. Vá cedo num dia de semana. O café sob a cúpula, com as suas colunas de mármore e murais de Klimt, vale a pena a visita, independentemente da sua opinião sobre a pintura de paisagem flamenga.
No Belvedere, encontrará "O Beijo", de Klimt, rodeado por uma multidão de pessoas que fotografam a obra, e pode dizer-se que os jardins do palácio são tão importantes como a pintura. O Museu Leopold, no MuseumsQuartier, alberga a maior coleção de Schiele do mundo e é muito mais tranquilo. O próprio MuseumsQuartier, antigas cavalariças imperiais convertidas, é onde os vienenses mais jovens passam as noites de verão espalhados pelos móveis de plástico de formatos inusitados no pátio.
A menos que tenha um interesse genuíno pela rotina de exercício da Imperatriz Sissi, dispense a visita ao Palácio de Hofburg. Em vez disso, caminhe pelo complexo do palácio até à Escola Espanhola de Equitação, onde os cavalos Lipizzaner se apresentam ao som de Mozart sob lustres de cristal, e depois siga para o Salão Prunk da Biblioteca Nacional, um salão barroco repleto de livros que parece ter saído de um sonho de Borges.
Mais adiante, Schönbrunn é imperdível, e com razão, embora os jardins e a vista da Gloriette sejam mais recompensadores do que o interior. Apanhe o elétrico até ao Zentralfriedhof, o vasto cemitério central onde Beethoven, Brahms, Schubert e Strauss repousam a poucos metros uns dos outros. É um local tranquilo, um pouco melancólico e muito vienense.
Onde comer e beber
O café é o coração pulsante da cidade, e há regras. Pede-se um Melange, não um cappuccino. Tem o direito de ficar sentado o tempo que quiser com uma única chávena. O Café Central, com os seus tetos abobadados e história ligada a Trotsky e Freud, é o mais famoso, e a fila reflete isso. O Café Sperl, no 6º arrondissement, é mais charmoso e menos concorrido, com mesas de bilhar e jornais em suportes de madeira. O Café Prückel, no Ringstrasse, é uma cápsula do tempo dos anos 50 com o melhor Apfelstrudel da cidade, e o Café Hawelka, perto da Stephansplatz, é escuro, com um toque de fumado, embora já não seja assim tão fumado, e serve Buchteln quentinhos depois das dez da noite.
Ao jantar, o Beisl, a versão vienense do bistro, é onde a cidade realmente come. O Gasthaus Pöschl, escondido atrás da igreja franciscana, serve um Wiener Schnitzel exemplar e um Tafelspitz que explica porque é que o imperador o comia todos os dias. O Zum Schwarzen Kameel, uma charcutaria desde 1618, é o local onde a elegante elite do Primeiro Distrito se reúne ao balcão com um copo de Veltliner e uma sanduíche aberta à hora do almoço. O Steirereck, no Stadtpark, ostenta duas estrelas Michelin e continua a ser o endereço de alta gastronomia mais prestigiado, com um menu que parece um levantamento botânico da Áustria. Reserve com semanas de antecedência.
O Naschmarkt é o grande mercado de comida a céu aberto da cidade, uma faixa de um quilómetro de comprimento repleta de bancas turcas, vienenses e levantinas, e a feira de antiguidades de sábado, na sua extremidade oeste, é uma verdadeira caça ao tesouro. Coma no Neni, para pratos israelo-mediterrânicos, ou compre uma salsicha Käsekrainer numa das Würstelstände que salpicam a cidade e são, sem ironia, uma das mais prestigiadas instituições culinárias de Viena.
A Viena que ninguém te conta
Atravesse o canal do Danúbio em direção ao Segundo Distrito, Leopoldstadt, que outrora foi o bairro judeu e que agora alberga o Prater, o Augarten e alguns dos melhores restaurantes da cidade. O Karmelitermarkt, aos sábados de manhã, é o oposto do Naschmarkt, com um ambiente local e tranquilo. Ao entardecer, apanhe a Riesenrad, a roda gigante de 1897 que ficou famosa pela sua participação no filme "O Terceiro Homem", e depois caminhe pela floresta do Prater, que se estende por quilómetros e parece um mundo à parte do Anel.
E vá aos Heuriger. Estas tabernas de vinho nas vinhas dos arredores norte da cidade, em Grinzing, Nussdorf e Stammersdorf, servem o vinho novo do ano com tábuas frias de queijos, presunto e patés, em mesas compridas sob castanheiros. Apanhe o elétrico para Nussdorf e suba a pé até às vinhas. Viena é a única capital do mundo com vinhas de grande dimensão dentro dos seus limites, e uma noite passada entre elas, com as luzes da cidade lá em baixo, é o melhor argumento para voltar.
Quando ir
A primavera e o início do outono são as épocas mais encantadoras. Maio traz as flores de castanheiro no Ringstrasse; setembro e outubro trazem o vinho novo e a luz dourada. Dezembro, com os mercados de Natal na Rathausplatz e em frente a Schönbrunn, é movimentado, mas inegavelmente mágico. Julho e agosto podem ser quentes e abafados, e metade da cidade foge para os lagos.
Chegue à moda vienense
Viena é uma cidade construída com base na ideia de que as coisas devem ser feitas corretamente, e a sua viagem até lá merece o mesmo tratamento. A Airport Executive tem um motorista à sua espera em Schwechat quando aterra, com o Ringstrasse e o seu hotel a uma curta e tranquila viagem de carro, e o mesmo padrão de carro e motorista no regresso. Preços fixos, acompanhamento do voo, sem esperas no ponto de embarque e sem surpresas na fatura. Reserve os seus transfers em Viena em airportexecutive.comou fale com o pessoal sobre um carro para o Heuriger, Schönbrunn ou uma excursão de um dia ao Wachau enquanto estiver lá.
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